В Притоне Катманду

Up
Чили
Индия
Непал Теренса Маккена
Израиль
Путеводитель по Индии
"Учитель"
Борис из Катманду
В Притоне Катманду
АнгкорВат

«В притоне Катманду я закажу свой виски…»

Начало

Семьдесят пятый год. Я сижу в дворовой беседке и во все глаза гляжу на Коляна. Он старше меня лет на десять – скоро его забреют в армию. Наш участковый считает дни, оставшиеся Коляну на гражданке. Колян догуливает. Колян постоянно дерется на танцах в местном клубе. На нем польские джинсы и рубашка в дикий цветочек с немыслимым воротничком. Под лавочкой стоит недопитая бутылка портвейна. Колян лупит по струнам обшарпанной фанерной гитары и поет дурным голосом песню, припев которой начинается со слов: «В притоне Катманду я закажу свой виски…» Я не понимаю ни слова (что такое виски и притон мне тут же объясняют, а вот про Катманду никто толком ничего не знает). Я тихо балдею – для меня Колян почти небожитель. Колян крутой. В моем детском сознании Колян, гитара, таинственная (именно так, в женском роде ) Катманду, притон, виски смешиваются в компот (потом я бы назвал это коктейлем) из смутных образов и намеков на существование другой, таинственной жизни, как обещание грядущих приключений в волшебном, огромном мире за пределами пыльного двора в рабочем районе Москвы.

Вся эта смесь оседает в мозгу и остается со мной навсегда.

Двадцать лет спустя

Все тот же я, но немного старше (прибавились очки, козлиная бородка, несколько килограммов и сантиметров и высшее техническое образование и еще много черт знает чего, но, в общем, все то же самое) сижу в дешевом ресторанчике на под названием «Кумари». Закопченные потолочные балки, обшарпанные стены завешены бамбуковыми циновками. Из огромных самодельных колонок, с трудом пробиваясь через шипение и треск валит музыка – «ZZ Top» 72 года. Услужливый официант, похожий на Маугли помогает компании немыслимо обтрепанных шведов раскурить огромный кальян. Из кальяна и легких шведов и Маугли валят клубы сладкого дыма. В мутном зеркале с покоробившейся от муссонных осадков амальгамой, вижу свое лицо с выражением полного удовлетворения – все правильно, настоящий притон.

Я подзываю размягченного от кальяна Маугли и заказываю виски. «Сорри, виски нет. Только ром». «Окей, давайте ром. И Кока-колу». «Сорри, Коки нет. Только Пепси». «Хорошо, несите». Маугли приносит бутылку Пепси и небольшую бутылку рома местного производства, на этикетке надпись санскритским шрифтом деванагари (этим же шрифтом написаны священные тексты вед и упанишад): «Ром, эксклюзивное качество, с благословения его величества, короля Бирендры». Ну, Колян, за тебя. Адрес был дан правильный. Небольшими глотками попеременно, то ром, то Пепси, быстро выпиваю обе бутылки. Меня тут же развозит, зеркало показывает смену выражения моего лица. Удовлетворение переходит в полное удовлетворение, а потом и в полное, идиотическое счастье.

«Ну вот я и в Катманду, вот я и в Катманду, вот так, я значит прям в Катманду …» - крутится в моей голове. И это действительно мой первый день моего первого визита в ту самую Катманду, столицу благословенного королевства Непал.

Прошло еще пять лет

За эти пять лет я приезжал в Катманду бессчетное число раз. Я облазил его вдоль и поперек. Здесь я у меня завелись знакомства и появились любимые места и местечки. Иногда я здесь даже как бы работаю – сопровождаю группы туристов из Москвы в качестве гида и переводчика. Мне здесь пока не надоело, даже наоборот.

Кто открыл Непал

Его никто не открывал. В масштабах истории человеческой цивилизации Непал настолько древняя земля, что можно сказать, что он был всегда. Непальцы считают, что их королевство поднялось из недр земли вместе с седыми гималайскими вершинами. Первые письменные упоминания о королевстве Непал относятся аж к 8 веку до нашей эры. В то время долиной Катманду и Непалом правила династия Кирати. Двадцать восьмым правителем династии был царевич Гаутама, который позже стал известен всему миру под именем Будды Гаутамы. Будда показал человечеству великий путь освобождения от страданий, который теперь называется религией буддизм. Шли века, менялись правители и династии: Кирати, Ликчавы, Такури, Маллы, Шахи. Шахов сменили Раны. Потом оправившиеся от поражения Шахи вернулись из изгнания, и слегка подвинули Ранов, на короткий период поделив с ними бразды правления, а потом и вовсе оттерли их от управления страной. В настоящее время монархом является король Бирендра из династии Шахов. Тем не менее многие члены семьи Рана до сих пор занимают влиятельные посты в правительстве и конгрессе Непала, сложное государственное устройство которого напоминает конституционную монархию.

Более ста лет, с 1816 по 1951 год Непал был страной абсолютно закрытой для иностранцев. Во многом благодаря этой столетней изоляции маленькому гималайскому королевству, удалось сохранить свою самобытную культуру и избежать колонизации, войн и социальных потрясений, коими был богат 20 век.

Забавно, но «открыл» Непал в середине 50х годов для широкой западной публики наш соотечественник, иммигрант из революционной России Борис Лиссаневич. Поскитавшись по миру, предприимчивый Борис в 50е годы осел в Калькутте, где основал аристократический клуб, в который, будучи проездом в Индии, любил захаживать папаша нынешнего короля Непала Бирендры – Мохендра. Борис, будучи на короткой ноге с корольком, получил от него приглашение посетить Катманду. Прибыв в Катманду, Борис, окинув взглядом буколические пейзажи зеленой долины Катманду, уставленной пагодами, храмами, ступами так, что некуда плюнуть, и вкусив знаменитого непальского гостеприимства, быстро смекнул, что на всем этом можно неплохо заработать. Убедив короля Махендру в перспективности туристического бизнеса для хилой экономики Непала и бюджета королевской семьи, Лиссаневич арендовал целое крыло королевского дворца династии Рана и переоборудовал его в пятизвездочный отель. Уже на следующий год Борис принимал первые группы богатых туристов, которые с тех пор ему регулярно поставляло всемирно известное туристическое агентство Кука. Так Непал был открыт в первый раз.

Хотя легендарный Борис Лиссаневич уже давно отправился в лучший мир его отель, самый известный, престижный и дорогой в Катманду, до сих пор процветает. Называется он «Yak and Yeti Park Royal Hotel». Его роскошные номера декорированы в причудливом стиле Рана-барокко. Номера стоят от 100 до 200$. При отеле имеется казино и ресторан, в котором до сих пор подают украинский борщ и пельмени аля-Борис и конечно же настоящую русскую водку. Обед стоит около 15$. В ресторане особенно приятно откушать в холодный зимний период, так как только здесь имеется единственный на весь Катманду настоящий камин.

Казино Лиссаневича примечательно тем, что в нем в середине 70х годов был завербован ЦРУ проигравшийся в пух сотрудник советского посольства, офицер КГБ. В течении 20 лет он оставался нераскрытым и только в начале 90х был взят с поличным в Москве при передаче секретных данных американцам. Интересно, что за эти годы разведчик сделал неплохую карьеру в КГБ и при аресте был уже в чине полковника.

Второе открытие Непала

В 60е годы мир перевернулся. Зазвучала новая музыка. Были изобретены противозачаточные пилюли. Расстояния уменьшились благодаря международным авиалиниям. Миллионы молодых людей отрастили волосы и бороды, девушки престали носить репрессивные лифчики. В моду вошли рюкзаки и путешествия. Толпы молодежи устремились на Древний Восток в поисках вечной Шамбалы, дешевых растительных наркотиков, экзотики, нетоптаных пляжей, приключений и религиозного откровения. Наступила эра хиппи. В 66м году хипповые коммуны по всему миру облетел лозунг «Ура! Все на Рождество в Катманду!» Новогодний десант в сонное гималайское царство состоялся. Первые 200 хиппи прибыли в столицу Непала, добравшись туда из соседней Индии пешком, автостопом, на вьючных осликах и прочих подручных средствах. Непальцы были в восторге – хиппи им понравились. Туризм перестал быть монополией хитрого пятизвездочного Бори Лиссаневича и короля. Туризм стал демократичным. Хиппи охотно покупали у обалдевших от свалившегося на них счастья жителей Катманду гашиш, рис и овощи, брали в аренду велосипеды и снимали за 3 рупии лачуги в старом городе. Слух о дешевом гималайском рае моментально распространился и тысячи хиппи ломанули в прежде сонное горное королевство.

Так Непал был открыт во второй раз.

Хотя хиппи давно сошли со сцены, дух 60х все еще сохраняется на старых улочках Катманду. Посетите район Freaky Street. Эта узкая улочка, застроенная старыми домами в традиционном непальском стиле начинается сразу от Королевского дворца со стороны площади Basantapur. Здесь вы найдете несколько дешевых маленьких кафе и ресторанчиков, где можно послушать милые сердцу добрые старые «Doors», «Jefferson Airplane» и индийские раги. Еда стоит от 1$ до 2$. Здесь же вы найдете самые дешевые (от 1$ до 3$) в городе гостиницы – Monumental Loge, Pagoda Loge, Century Loge, и более цивильный Annapurna Guest House. В этих гостинничках вас ждут стены из фанеры, туалет в коридоре, веселая компания и домашняя атмосфера. По Freaky Street днем и ночью курсируют крайне укуренные личности непальской национальности, предлагая гашиш и прочие радости жизни. Для экстремально настроенных могу порекомендовать Kumaru Guest House, что расположен с другой стороны площади Basantapur. Это заведение крайне ветхое и обшарпанное, зато его окна выходят прямо на дворцовую площадь.

Долгая дорога в Катманду

Конечно можно прилететь в Катманду на самолете прямо из Москвы. Доблестный Аэрофлот доставит вас туда всего за 11 часов и 850 долларов. Поскольку небольшая долина Катманду окружена горами, самолеты, оторвавшись от взлетной полосы катмандинского аэропорта, резко задирают нос и тут же набирают высоту, поднимаясь под углом в 45 градусов. Зрелище не для слабонервных. Но конечно, самолет это скорость и экономия времени. Но мы не торопимся и легких путей не ищем – не по нашему это. И потом, что это за радость смотреть на Гималайские перевалы через запотевшее окошко иллюминатора? Я предпочитаю долгий путь с перелетом Москва – Дели за 400 долларов, а далее поездами и автобусами с ночевками в пути. Но по порядку.

Из Дели вы едите ночь на поезде до индийского приграничного городка Горакхпур. В Горакхпуре долго ругаясь на привокзальной площади с жадными водителями джипов вы наконец имеете место в машине за 2 доллара. Вы втискиваетесь на заднее сиденье, где кроме вас уже сидят четыре индийские тетки. На колени вам сажают чьего то сопливого ребенка и огромную связку бананов и вперед, на Гималаи! Вас везут два часа по красивой равнине через крошечные индийские деревни, баньяновые рощи и рисовые поля до пограничного пункта Соноли. Здесь граница между Индией и Непалом.

Границы как таковой нет, ее символизирует бетонная арка, выкрашенная в розовый цвет с нарисованными на них глазами Будды. Глаза Будды смотрят строго, поэтому мы все сделаем как надо, по правилам – сперва поставим штамп, подтверждающий, что вы покинули территорию Индии. Когда я пересекал границу в первый раз эта простая процедура отняла у меня уйму времени. Индийский пункт контроля совершенно неотличим от десятков лавочек и магазинчиков, ведущих бойкую приграничную торговлю. Пробежав мимо него раз десять, я взмолился о помощи к народу и был приведен куда надо за ручку сердобольным водителем велорикши. В засаленной комнатке на большом деревянном столе спал толстый индус. Будучи разбужен, он достал из стола штамп с чернильной подушечкой, поставил печать, пожелал счастливого пути и тут же улегся и моментально уснул снова. Граница на замке. Прощай Индия, Здравствуй Непал. Непальская виза получена еще в Москве. Ставим непальский штамп о въезде и вот мы в Непале. Здесь лучше всего переночевать и отправиться в Катманду на следующий день утром.

Первый автобус уходит в 6 утра. Лучше отправится именно на нем, захватив пару часов утренней прохлады. Вас ждут 11 часов сплошного наслаждения красотами Непала. Дорога от Соноли до Катманду очень живописна. Сперва автобус едет по равнине, потом начинается долгий подъем в предгорья, а дальше дорога идет на огромной высоте по берегу реки Трисули. Возьмите места с левой стороны автобуса, иначе вы не увидите волшебной панорамы, которая открывается с обрыва. Вечером вы уже в Катманду.

Дворцы и храмы

В средние века на территории небольшой долины Катманду одновременно существовало три княжества со столицами в Катманду, Патане и Бхактапуре. Князья будучи друзьями-соперниками старались перещеголять друг друга в роскоши своих дворов и столиц. В течении нескольких столетий продолжалась настоящая оргия строительства дворцов и храмов. Стоило кому то из царьков затеять возведение очередного архитектурного шедевра, как завистливые соседи тут же принимались городить нечто подобное стараясь не отстать от соседей в этой строительной войне. Скажем спасибо средневековым непальским монархам-честолюбцам за их бескровные сражения. Многие шедевры были разрушены временем и землетрясениями но до сих пор городки в долине Катманду выглядят как свадебные торты-бизе. Черепичные крыши храмов и пагод, увешанные колокольчиками поднимаются как лестницы в небо, доставляя сознание обалдевшего туриста прямо в седьмой рай. Деревянные детали построек украшены невероятно замысловатой резьбой. Не смотря на вычурность и монументальность архитектуры, древние непальские строители не утратили чувства юмора – где еще в мире на деревянных колоннах храма можно увидеть вырезанных слонов с хитрой ухмылкой занимающихся любовью в миссионерской позиции!

Горы

Гималаи потрясают. Гималаи уникальны – их не с чем сравнить. Никакие прилагательные в превосходной степени не в силах хотя бы приблизительно описать состояние близости к космосу и, одновременно, к земле, которое нисходит на вас при подъеме на гималайские перевалы.

Если вы хотите по настоящему почувствовать Гималаи отправляйтесь в треккинг – в переводе на русский так называется горный туризм. Прошу не путать с альпинизмом, который подразумевает сверхнормальные нагрузки, риск и требует серьезной подготовки. Треккинг – это скорее прогулка с ночевками по горным тропам с перевалами не выше 5000 метров. Тысячи туристов со всего мира приезжают в Непал исключительно ради треккинга. В Катманду огромное количество турбюро, которые за небольшие деньги организуют вам треккинг любой продолжительности и любого уровня сложности. Как правило треккинг обходится около 15 долларов на человека в день. За эти деньги вы получаете носильщиков, снаряжение, проводников и еду. На мой взгляд самым подходящим маршрутом для новичков будет треккинг в район Лангтанга. Маршрут начинается прямо из долины Катманду и проходит по диким, малонаселенным районам Восточного Непала. Полное прохождение маршрута занимает 14 дней. На протяжении почти всего трека вы будите отлично видеть всю грандиозную панораму Гималайской гряды и в особенности восьмитысячный пик Ганеш Химал. Конечный пункт маршрута – высокогорная долина Лангтанг на границе с Китаем, населенная тибетцами и народностью таманг. Люди в этих местах очень приветливы, хотя исповедуют древнюю добуддистскую шаманскую религию Бон, известную своими жутковатыми ритуалами.

Непальцы

Я люблю непальцев. Они очень милые и непосредственные. Никакой знаменитой азиатской скрытности. Если вы им нравитесь – их лица цветут улыбками, если вы их достали – вам тут же, нахмурясь, об этом объявят прямо. В массе своей непальцы честные. Водители рикш и такси, продавцы в лавчонках и на базарах не склонны заламывать баснословные цены безошибочно распознав в вас лоховатого новичка. Конечно, как и везде в Азии, в Непале нужно торговаться, но более чем на четверть цену сбить вам вряд ли удастся, так как изначально она близка к нормальной. (В отличии от Непала, в соседней Индии, к примеру, торг похож на анекдот: цена может упасть раз в 10). Выдержка не является достоинством непальца: на моих глазах рассерженный продавец шалей заявил какой то скаредной немке, что «его сердце закрылось к этой старой леди и что он вообще ничего ей не продаст ни за какие деньги».

Физическая выносливость низкорослых щуплых непальцев-шерпов невероятна. Я своими глазами видел как щуплый мужичек пер на себе огромный двухкамерный холодильник, удерживая его на спине при помощи широкого головного ремня. Именно шерпы затаскивают на гималайские восьмитысячники снаряжение альпинистских экспедиций, а иногда и самих альпинистов, которым только остается водрузить флаг и сфотографироваться в картинных позах на вершине. Нанимаясь носильщиками в экспедиции шерпы получают все положенное индивидуальное снаряжение – ботинки, спальники, рюкзаки, альпенштоки и прочую дребедень; и тут же радостно сдают все это в лавочки спортинвентаря, коих десятки в Катманду. В горы же шерпы лезут традиционно босиком, неся груз в плетеных корзинах.

Старый дворец

Старый королевский дворец на центральной площади Катманду превращен в музей короля Махендры – папы нынешнего монарха Бирендры. Сам эмансипированный Бирендра, получивший образование в Оксфорде и Итоне живет в новом дворце – более современном и комфортном. В огромном музее собраны разные милые вещички, бывшие собственностью Махендры – его охотничьи трофеи, велосипед, часы, коллекция марок, картины и фотографии. Но с особым интересом туристы рассматривают трехспальную кровать короля. В изголовье висит большая фотография дородного Махендры в компании двух миловидных непалок – его жен. Дворец – это целый комплекс зданий. Его многочисленные пагоды соединены балкончиками, переходами и лестницами. В тенистых двориках стоят кадки с цветами. Наверное Махендре неплохо жилось в своем дворце и он был хорошим королем.

Народные волнения

Экспансивные непальцы обожают поволноваться. Как правило волнения носят абсолютно бескровный и неагрессивный характер, ну, в крайнем случае, задавят в праздничной толпе пару десятков наиболее разволновавшихся. Поводом может служить все, что угодно – религиозные фестивали, день рождения короля, день международной солидарности трудящихся 1 Мая, день рождения Мао Цзе Дуна (в этот день волнуются только члены прокитайской компартии под романтичным названием Сурья Хималайя, что переводится как Солнце Гималаев), Кришны, Шивы, и многих других из обширного пантеона индуистских божеств и буддистских святых. Например на праздник Маха Шиваратри, посвященный великому Шиве, который вся прогрессивная общественность Непала отметит в этом году 21 февраля, в Катманду съедутся десятки тысяч правоверных индуистов со всего мира. Дело в том, что в Катманду находится один из самых почитаемых храмов Шивы - Пашупатинатх, в котором божество представлено в своем созидательном и творческом аспекте – в образе доброго Пашупати. Храм, или скорее, огромный храмовый комплекс состоящий из множества часовен, келий отшельников и мест кремации покойников расположен по склонам холма у берега священной реки Багмати. Во время праздника по улицам и площадям Катманду толпы нарядно одетых непальцев возят гиганские праздничные колесницы с изображениями Шивы. В этот момент для катмандинской полиции наступают тяжелые времена – десятки религиозных фанатиков бросаются под колеса многотонных колесниц, пытаясь совершить ритуальное самоубийство, котрое по индуистским представлениям освобождает от круга перерождений и отправляет душу прямо в рай. Потные, разгоряченные полисмены выхватывают из под огромных деревянных колес одурманенных религиозным угаром паломников и складывают их на обочину, где сердобольные собратья отливают их холодной водичкой. Как правило праздник заканчивается без жертв – поборники ритуального членовредительства ограничиваются легкими увечьями. Праздник продолжается несколько дней, и достигнув своей кульминации в день колесниц идет на спад. После преаздника колесницы разбираются на части и огромные колеса лежат весь год у стен храмов в ожидании следующего Маха Шиваратри. Жизнь Катманду входит в обычное русло и течет неспешно и сонно до следующего фестиваля, когда тысячи радостных, взволнованных непальцев снова выйдут на улицы города.

Религия и опиум для народа

Старина Маркс был абсолютно прав, называя религию опиумом. Религиозные переживания на своем пике и медитативный экстаз не сравнятся по качеству и стабильности ощущений ни с каким морфиновым приходом. Непальцы это поняли давно и сделали свой выбор в пользу религии, как средства расширения сознания, хотя и опиум в Катаманду продается повсеместно в аптеках, что называется “без рецепта”. Покупают его в основном молодые непальские мамаши для своих грудных детей – “чтобы спали лучше”, а также английские туристы для своих загадочных целей (подозреваю, что эти веселые ребята его просто курят исключительно из гедонистических соображений безо всяких “чтобы”).

Вообще то непальцы, особенно в горных деревнях, после долгого трудового дня любят побаловаться гашишем – это как для нас выпить бутылочку пивка по дороге с работы домой. Хроническое злоупотребление этой субстанцией непальцы не одобряют, считая западных хиппи, раскуривающих свои трубки по многу раз в день, чекнутыми чудаками. Глядя на вусмерть обдолбанных туристов непальцы обычно качают головой, и, цокая языком, произносят неизменную фразу: “Ах, сахиб, зачем так много курить – это очень, очень вредно для мозга.” Раньше гашиш в Непале продавался совершенно официально в специальных государственных и частных лавочках. В Катманду, на одной из центральных площадей, существовал известный на всю Азию рынок растительных наркотиков, на котором продавались галюциногенные грибы, семена дурмана (это кошмарное средство употребляется исключительно странствующими монахами-аскетами, которые поклоняются великому разрушителю и созидателю вселенной – Шиве), опиум и огромное количество сортов и видов гашиша и травы. В меню всех ресторанов был специальный раздел под заголовком “Банг” – в этом разделе обычно предлагались молочные коктейли и йогурты, настоенные на гашише, гашишные печенья и пирожки, и просто гашиш в трубке, которая раскуривалась для вас официантом. Потом славный король Бирендра попросил денежный заем у Международного Валютного Фонда на поправку дышащей на ладан экономики. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке – МВФ в обмен на деньги потребовал привести законодательство Непала к так называемым “международным нормам”, которые подразумевают запрещение всяческих, даже самых легких и безобидных веселящих субстанций, что и было сделано. Тысячелетняя непальская традиция была поставлена вне закона. Непальцы, обычно беспредельно лояльные к своему любимому королю, разозлились не на шутку. В Катманду произошли, на этот раз не безобидные, народные волнения во время которых королевский дворец был подожжен одновременнос с нескольких сторон. На подавление выступлений была брошена армия и полиция. Борьба за “лигалайз” была жестоко подавлена, были даже человеческие жертвы. Производство гашиша резко сократилось, особенно в равнинной части Непала, где не сложно контролировать посевы запрещенных культур. В результате бюджет Непала теряет огромные суммы, на много превышающие международные займы и употребление любых наркотиков карается законом. Но вернемся к высоким материям.

Непальцы религиозны до мозга костей. Религия в Непале не просто часть культуры и жизни народа – она ее содержание, суть и смысл. Непальцы не ходят в храмы – они просто живут в них, ибо каждый непальский дом является по сути храмовым подворьем. Каждый дом в Катманду имеет маленький дворик в центре которого обязательно расположен маленький дворовый храм или алтарь-лингам – символ Шивы и центральный обьект поклонения индуистов. Просто так мимо храма непалец никогда не пройдет – он обязательно поклонится божеству, дотронится рукой сперва до порога святилища а потом до своего лба, тем самым беря себе немного бесконечной божественной благодати. Вся короткая церемония “прохождения мимо храма” заканчивается ударом в колокол, который обязательно висит около каждого религиозного обьекта, а поскольку храмов в Катманду тысячи и улицы города, особенно под вечер, заполнены толпами горожан, то над городом стоит постоянный звон многих тысяч колоколов.

Здесь были Будда и Ананда

Все путешественники любят оставлять памятные надписи о своих визитах в посещаемые ими места. Типа “Здесь были Киса и Ося”. Две тысячи пятьсот лет тому назад зеленую долину Катманду, в частности городок Патан, бывший тогда столицей одного из княжеств, посетил великий Будда со своим любимым учеником Анандой. Будда прибыл в эти места, проповедуя и уча новому пути освобождения, вскоре после того, как он достиг просветления. Конечно Будда был выше суетного желания увековечить свой визит в Патан соответствующей мемориальной надписью, но, к счастью, погрязшие в мирском, жители Патана, скурпулезно зафиксировали визит Будды в городских хрониках. Записи эти содержат интересные подробности. Например о том, что проходя каменистыми тропами через перевал на подходе к долине Катманду ученики Будды попросили учителя разрешить им, обычно босым, одеть обувь. Было ли дано такое разрешение – хроники об этом умалчивают. Король Патана, узнав о прибытии Будды лично вышел встречать его в великой радости, в сопровождении роскошной свиты и с богатыми дарами. К удивлению короля Будда отверг его дары и, в то же время, принял как дар горсточку риса от бедной старухи и благословил ее. Смущенный король понял, что своим отказом Будда пытался научить его смирению. Король оставил свою свиту и дворец и в течении многих дней работал, одетый в лохмотья, как простой кузнец, раздавая все, что он зарабатывал, нищим и калекам. Будда, узнав о таком поступке короля, сам пришел к нему и посвятил его в свое учение. Вместе с королем Будда благословил всех кузнецов Патана. До сих пор Патан славится своими изделиями из бронзы, и, в частности, бронзовыми изваяниями Будды и тантрических божеств тибетского буддизма. На месте этого исторического события в Патане воздвигнута небольшая ступа у подножия которой стоят высеченные в камне коленопреклоненные король со своей свитой.

Мои визиты в Непал не были исполнены такого же глубокого смысла, как визит Будды и врядли благодарные непальцы возведут в мою честь ступу. Я просто прошел по улицам древних городов долины Катманду скромным туристом, я был там и там мне было хорошо. На деревянном столе в ресторанчике “Кумари” что на злачной Фрики Стрит, осталась гордая надпись, вырезанная моим швейцарским ножичком – “Здесь был Владя”.

Материалы любезно предоставлены

Косихиным Владиславом.

Сравочная информация по НЕПАЛУ!

[ Домой ] [ Фоторепортажи ] [ Путевые заметки ] [ Об Авторах ] [ Ссылки ]